?

Log in

No account? Create an account
Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 2 - Образовательный проект FUJIFILM

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile
> FUJIFILM

November 29th, 2014


Previous Entry Share Next Entry
podakuni
12:08 pm - Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 2


Оглавление:
  • Режимы работы фотоаппарата | Часть 1 | Экспозиция, определения
  • Режимы работы фотоаппарата | Часть 2 | Мануальный режим, встроенный экспонометр, гистограмма
  • Режимы работы фотоаппарата | Часть 3 | Program, A, S, AutoISO, экспокоррекция


  • Режимы работы фотоаппаратов | Часть 2

    Продолжаем серию постов про режимы работы фототехники. В предыдущей части мы давали определения, чтобы было понятно что к чему. А сейчас начнём рассказывать о том, как пользоваться всеми этими параметрами и на что нужно ориентироваться при фотографировании. Итак, начать надо с мануального (ручного) режима, в котором все параметры (экспопара и чувствительность, про которые мы говорили ранее) подбираются пользователем самостоятельно, исходя из сюжета, задумки и задач съёмки.

    Конечно, полагаем, что начинающие фотолюбители хотели бы сначала изучить более простые режимы, вроде полного автомата или тематических режимов типа "пейзаж", "портрет", "ночное фото" и так далее. Чтобы можно было нажать на кнопку и сразу получить результат. Разумеется, мы обязательно рассмотрим и эти режимы тоже, но сначала, всё же, чистое ручное управление. Ибо только оно, на наш взгляд, позволяет понять все взаимосвязи выдержки, диафрагмы и чувствительности, которые нужны для получения задуманного кадра.




    3. Мануальный (ручной) режим | M
    В этом режиме все настройки фотограф выставляет самостоятельно. Диафрагму, выдержку, чувствительность — всё-всё-всё. Это очень честный режим: что выставил — то и получил. Сразу скажем, что мы бы не рекомендовали начинающим фотографам пересиливать себя и всегда использовать только этот режим по суворовскому завету "тяжело в учении, легко в бою". Нет никакой доблести в долгой настройке камеры и многочисленных пробах, за время которых интересный сюжет может испариться. А вот для тренировки на начальном этапе, дома, тихо-спокойно, вечерком — самое то!..

    На камерах FUJIFILM мануальный режим как правило включается ручным выбором настроек диафрагмы на объективе:


    Кольцо выбора диафрагменных чисел на объективе серии XF

    ...ручным выбором времени экспонирования на колёсике выдержек:


    Колёсико выбора выдержки

    ...и установлением нужного значения чувствительности через меню или отдельным колёсиком (которое есть у X-T1):


    Колёсико установления чувствительности у X-T1


    Разумеется, встаёт вопрос, а на что должен ориентироваться фотограф, когда снимает в мануальном режиме? Как понять — правильные настройки или нет? Ответ тут может быть только один: самый главный критерий — это удовлетворённость фотографа результатом. То есть, если снимок такой, какой задумывался и нравится фотографу — то всё хорошо. Смотреть нужно по картинке и только по ней. И точка.


    Например, этот снимок:


    Farmer with his buffalos | Jinny Tan

    ...можно было сфотографировать так, чтобы караван не выглядел контурами, и чтобы лес не уходил в темноту. Но автор выбрал именно такое решение, это его воля. А вот тут:


    Pinocchio | Marcin Nawrocki

    ...совершенно не обязательно было делать фотографию такой светлой в тенях, можно было представить птицу в виде чёрного контура. Но, опять же, это выбор автора.

    Далее. Чтобы сделать кадр, подобный этому:


    Серфингист

    ...нужно выставить очень короткую выдержку (чтобы движение не было смазанным). При этом, хорошо бы ещё и закрыть диафрагму (чтобы была большая ГРИП). Следовательно, очень может быть, что у этого кадра даже днём, при достаточном освещении, придётся выставлять довольно высокое значение чувствительности.

    А вот для такого кадра:


    Dash | Kresimir Kopcic

    ...как мы можем видеть, выдержка должна быть более длинная, чтобы смазанность фигуры бегущего человека передавала его динамику. Продолжительность выдержки подбирается каждый раз индивидуально.

    В случае с портретом, скорее всего, нам захочется размытого фона (малой ГРИП) и поэтому тем параметром, с которого начнётся настройка фотоаппарата, будет довольно сильно открытая диафрагма:


    portrait | JUHN KWON

    А для "совмещений", подобных этому:


    Changing | Aleksandr Malin

    ...диафрагму лучше сильно прикрыть, чтобы фон и передний план укладывались в большую ГРИП и были примерно одинаковыми по размытию. И так далее, и тому подобное. Впрочем, к теме разных жанров и характерным настройкам мы ещё обязательно вернёмся позже.


    Раз ориентироваться нужно только по снимку, то хорошо, конечно, было бы "подружиться" с экраном своей камеры. В том плане, что нужно посмотреть как одни и те же фотографии выглядят на экране фотоаппарата и на настольном калиброванном мониторе, чтобы убедиться, что заметных отклонений нет. А если они есть, то просто запомнить в какую сторону (допустим, экранчик показывает всё чуть светлее, например, или чуть темнее), чтобы потом делать в уме поправку. Впрочем, наш опыт показывает, что практически у всех современных фотоаппаратов экранчики показывают фотографии очень близко к тому, как они выглядят на калиброванных мониторах.

    Итак, главный способ оценки правильности экспонирования — это контроль получившегося изображения. При этом, неплохо бы помнить, что зрителей мало интересует то, как выглядело всё на самом деле. Это очень распространённое заблуждение — что мир на снимке должен быть таким, как мы видели его глазами. Таким его в принципе невозможно передать, поэтому любая фотография — это реальность, пропущенная через ощущения фотографа и зафиксированная с теми или иными допущениями.

    Помощником фотографа при съёмке в мануальном режиме может быть... нет, не гистограмма, как многие подумали, она, как раз, фотографу не очень-то помощник, о чём мы поговорим чуть позже. Хотя гистограмма может быть полезной, но, пожалуй, лучше всё же ориентироваться на встроенный экспонометр. А для того, чтобы говорить как он может помочь, нужно сначала разобраться с тем, как он устроен и по какому принципу работает.




    4. Встроенный экспонометр
    Итак, внутри каждого современного фотоаппарата есть встроенный экспонометр: устройство и/или программа, оценивающая яркость попадающего на матрицу света. На основании полученной информации экспонометр либо даёт рекомендации по настройкам в мануальном режиме (через шкалу на экране), либо управляет параметрами камеры в автоматических режимах (меняет экспопару и/или чувствительность).

    На самом деле всё довольно просто. Экспонометр меряет попадающий на матрицу свет и сравнивает результат с неким заложенным в него "средним значением яркости сцены". Если говорить упрощённо, то практически все снимаемые нами сюжеты имеют среднюю яркость на уровне так называемого "13.5%-ного серого" (который достигается смешением при печати белой и чёрной краски в пропорции 13.5 к 86.5). Кстати, не так давно, экспонометры ориентировались на 18%-ный серый (смешение красок 18 к 82), но сейчас практически все производители перешли на другой, более тёмный серый тон. Впрочем, это не так принципиально с точки зрения фотолюбителей.

    Итак, экспонометр меряет попадающий в камеру свет и сравнивает с заложенным в него эталоном. Если на входе света больше, чем эталонное значение, то экспонометр выдаёт команду на понижение яркости (рекомендует закрыть диафрагму, укоротить выдержку, понизить чувствительность — по очереди или всё сразу, в зависимости от задач и предпочтений). Если на входе света меньше, то, соответственно, рекомендации будут по увеличению яркости (открыть диафрагму, удлинить выдержку, повысить значение ISO).

    В мануальном режиме эти рекомендации выводятся на вот эту малоприметную шкалу экспозиции, расположенную на экране:


    Шкала экспозиции (выделена на фото яркостью)

    Кстати, шкала может быть сбоку, как здесь на примере. Или снизу. Или справа. Это не важно. Если бегунок, передвигающийся по этой шкале, будет в плюсовой зоне, то это означает, что картинка при данных настройках будет ярче, чем обычно. И наоборот, если в минусовой — то темнее. Будет ли из-за этого снимок лучше или хуже? А вот не факт. Ибо, как уже говорилось выше, главным критерием является всё же удовлетворённость фотографа от полученного результата.

    Не вдаваясь в технические подробности скажем, что существует несколько разных режимов работы эскпонометра. При этом, каждый производитель фототехники может варьировать как их количество, так и особенности работы. Но одно остаётся неизменным — как минимум несколько основных режимов есть у всех фотоаппаратов. Давайте рассмотрим их подробнее:


    4.1 Интеллектуальный замер (мультизамер, матричный, оценочный)
    Этот замер разбивает кадр на отдельные зоны (как правило, у FUJIFILM их 256):


    Фрагмент пейзажного снимка, разбитый на отдельные зоны | Bonsai Rock | Jim Patterson

    ...меряет яркость в каждой ячейке:


    Измерение яркости в каждой ячейке

    ...и потом вычисляет итоговый результат, учитывая все эти значения:


    Финальный результат вычислений

    Далее — по описанной выше схеме: если полученный результат ярче 13.5%-го серого, то настройки рекомендуется поменять в сторону уменьшения яркости (закрыть диафрагму, укоротить выдержку, понизить чувствительность сенсора), если результат темнее эталона, то, соответственно, рекомендуются противоположные действия (диафрагму открыть, выдержку удлинить, ISO увеличить).

    Однако, справедливости ради, стоит отметить, что замер мульти (так он называется на камерах FUJIFILM, у остальных он чаще называется матричный, а у Canon — оценочный) не просто меряет и усредняет, он ещё и пытается понять: что за сюжет снимает фотограф? Анализ строится на основе данных о композиции, цвете снимаемой сцены и с учётом всех параметров от всех остальных датчиков фотокамеры. Например, упрощённо это выглядит так: если при измерении выяснится, что верхняя половина кадра светлее нижней, а фокус у объектива установлен на бесконечность, то скорее всего фотограф делает снимок пейзажа. Ориентируясь на это, автоматика камеры делает поправку в настройках, чтобы карточка получилась хорошо экспонированной для данного жанра.

    Отметим, что в последние несколько лет в программировании настроек мультизамера инженеры шагнули очень далеко вперёд и поэтому ошибки экспонирования встречаются крайне редко, даже в очень сложных условиях съёмки. Этот режим замера можно оставлять включённым в подавляющем большинстве съёмок. Впрочем, к теме ошибок автоматической экспонометрии мы ещё вернёмся позже, в следующих статьях.



    4.2 Точечный замер
    В этом виде замера камера использует небольшую зону (примерно 2%-8% площади всего изображения, в зависимости от предпочтений инженеров-разработчиков, у FUJIFILM это 2%), в которой меряет яркость:


    Малая точка, по которой меряется эскпозиция


    Результат измерения в этой точке

    Если эта зона попадает на тёмный участок, то камера принимает решение поднимать яркость до эталонного значения, если на светлый, то, соотвественно — понижать.

    Точечный замер нужен в сценах, где есть большой перепад яркостей и снимающему нужно выбрать: что же, собственно, он хочет показать — светлые области или тёмные? В этом случае, как правило, замер фотографом переключается на точечный, зона замера переводится на ту область, яркость которой нужно измерить, показанные экспонометром настройки применяются для получения снимка.

    Например, вот в этом кадре:


    Room with view ... | Fabrizio R.

    ...нужно выбирать, что показывать зрителям: содержимое комнаты (и тогда всё за окном будет белым), либо то, что снаружи (тогда комната будет чёрной). Автор выбрал второй вариант.

    На практике применять точечный замер приходится крайне редко. При этом, нужно помнить, что поскольку зона замера очень мала, то, например, при съёмке динамичных сцен, когда содержимое кадра меняется быстро, оценка яркости будет довольно хаотичной: то в зону замера попадёт светлый объект, то тёмный, и камера каждый раз будет выдавать разные настройки для экспопары и чувствительности.

    У многих недорогих зеркальных камер часто в таком режиме точка замера одна — центральная. В этом, в принципе, нет ничего страшного, но такое решение приводит к усложнению работы с камерой (если искомая зона не попадает в центр, то нужно сначала сместить фотоаппарат так, чтобы центральная точка попала на эту зону, зафиксировать измерение, потом вернуть фотоаппарат в исходное состояние). У более продвинутых зеркалок и у всех беззеркальных фотоаппаратов точку замера можно связать с зоной фокусировки: то есть, если вы переключились на точечный замер, то яркость будет меряться в той зоне, где вы наводитесь на резкость.



    4.3 Средневзвешенный замер
    Это замер, в котором экспозиция определяется простым усреднением по всему кадру. В этом режиме обеспечивается одинаковая экспозиция при съёмке нескольких кадров в одних и тех же условиях освещённости.

    В теории этот режим должен чаще всего использоваться при съёмке пейзажей и портретов (особенно, когда люди одеты в чёрную или белую одежду). Но на практике, как мы уже говорили выше, мультизамера хватает на все основные случаи жизни и средневзвешенный замер всё больше остаётся без работы...


    У камер FUJIFILM режимы замера переключаются либо через меню, либо, что чаще, через нажатие кнопки AE (внизу слева):


    Меню переключения режимов экспозамера

    ...или отдельным переключателем, как у X-T1:


    Отдельный переключатель режимов экспозамера на X-T1 (под диском выдержек)




    5. Гистограмма
    Ну вот и она, столь сильно любимая учебниками по фотоделу! Наконец-то и её черёд. Давайте сначала разберёмся, что это такое. На самом деле, гистограмма — очень простой инструмент. Это наглядная статистика, график. По горизонтальной оси — яркость, от тёмного к светлому. По вертикальной оси — количество точек на снимке, которые имеют ту или иную яркость.

    Вот, для простоты, тут даже не картинка, а мишень. Всего тут 12 зон, из них — 2 чёрные, 4 — разной степени тёмно-серые, 5 — светло-серых и 1 — белая:


    Яркостная мишень

    Упрощённая гистограмма для этой мишени будет выглядеть так:


    Гистограмма мишени

    Если зоны будут цветные, то можно будет помимо яркостной гистограммы построить ещё и поканальные цветные (для красного, зелёного и синего цветов). Но поканальные гистограммы редко когда выводятся на экран, чаще используется одна (яркостная) гистограмма.

    Поскольку на реальной фотографии не 12 пикселов, а миллионы, то и гистограммы для снимков выглядят более "волосатыми":


    Снимок и его яркостная гистограмма

    Очень часто начинающим фотографам буквально вдалбливают, что при помощи гистограммы можно понять: правильно ли экспонирован кадр? Мало того, использование гистограммы очень часто навязывается начинающим фотографам: мол, смотрите на неё, старайтесь чтобы она была правильной, крутите настройки камеры не обращая внимания на снимок.

    Считается, что "правильная" гистограмма должна выглядеть примерно как шляпа, лежащая на столе или как удав, проглотивший слона (то есть — как типичное пологое гауссиановское распределение):


    Почти "правильная" гистограмма

    А все остальные виды гистограммы — это уже неправильно. Особенно плохо, дескать, если много информации будет сосредоточено по краям, это означает пересветы или провалы в тенях. Но на деле в жизни есть масса исключений из этого "правила":


    Тёмный кадр с "неправильной гистограммой"


    Светлый кадр с "неправильной гистограммой" | Breakfast illusion | Mogan Andrei

    Оба эти снимка вполне нормальные. А вот яркостные гистограммы у них "неправильные"... С точки зрения горе-учителей, конечно же. Итак, есть два момента, почему не стоит гистограмму использовать как основной инструмент контроля за правильностью экспозиции:
  • Во-первых, как вы помните, самое главное — это всё же сюжет и его видение фотографом. Безусловный приоритет этого пункта будет порождать настолько огромное исключение из "правильного распределения информации на гистограмме", что проще будет ей вовсе не пользоваться;

  • Во-вторых, гистограмма на дисплее фотоаппарата строится исходя из данных, содержащихся в JPEG-е (даже если вы снимаете только в raw), а это означает, что она верна только для одной из огромного множества интерпретации данных, полученных на матрице фотоаппарата. Про raw мы будем подробно говорить позже, а пока можете почитать на эту тему статью: Зачем нужно снимать в raw?

  • Впрочем, нам не хотелось бы выступать в роли новых "догматизаторов" съёмочного процесса. Пожалуй, не стоит плодить новых правил и ограничений. Если вы считаете, что гистограмма для вас полезна и что она помогает вам подбирать правильную экспозицию кадра — то, конечно, пользуйтесь ей во благо! Главное, помните, что важнее всего — результат.



    Продолжение следует.


    Tags:

    (33 comments | Leave a comment)

    Comments:


    [User Picture]
    From:vozorom
    Date:December 22nd, 2014 08:07 am (UTC)
    (Link)
    Спасибо!
    [User Picture]
    From:lexizli
    Date:December 22nd, 2014 08:57 am (UTC)
    (Link)
    Примеры хороши! :-)

    И изложение подходящее.

    Может, опечатку (лишний пробел после «не») вот здесь А все остальные виды гистограммы — это уже не правильно. все же убрать?
    [User Picture]
    From:andersen
    Date:December 22nd, 2014 10:57 am (UTC)
    (Link)
    Ну её маё!
    В теме, посвященной технике Fuji, выставлять фотографии, сделанные Canon'ами и Nikon'ами! Ну абзац!
    Отличная реклама, но ни как не Fuji!
    [User Picture]
    From:podakuni
    Date:December 22nd, 2014 11:10 am (UTC)
    (Link)
    Прежде всего — это обучающая статья. Так что не вижу никаких проблем. Владелец, например, техники Canon сможет точно так же понять для себя нюансы управления своей техникой, тем более, что в наших статьях нет запрета на упоминание других брендов. Мало того, рассказываются особенности и другой техники. например.
    [User Picture]
    From:nurbay10
    Date:December 22nd, 2014 11:05 am (UTC)
    (Link)
    ничего не понимаю .... как научили кнопку нажимать так и делаем
    [User Picture]
    From:podakuni
    Date:December 22nd, 2014 11:11 am (UTC)
    (Link)
    Не страшно. =: )
    [User Picture]
    From:der_appetit
    Date:December 22nd, 2014 12:50 pm (UTC)
    (Link)
    Чорд! Как все эти колёсики запомнить человеку, впадающему в ступор перед часами с кукушкой (непонятно, зачем там ещё и кукушка!)
    [User Picture]
    From:ifree
    Date:December 22nd, 2014 04:20 pm (UTC)
    (Link)
    Антон, похоже на метание бисера перед свиньями... :)
    [User Picture]
    From:aleks_sis
    Date:December 29th, 2014 02:10 am (UTC)
    (Link)
    моя мама всегда так говорит!
    [User Picture]
    From:yJlbl6Ka
    Date:December 22nd, 2014 05:51 pm (UTC)
    (Link)
    Вроде азы, а поданы очень компактно и доходчиво, выделено главное, отсеяна шелуха! Отлично, спасибо! Новичков и любопытствующих есть как направить и куда послать )

    Только по средневзвешенному замеру у меня вопрос.
    Это замер, в котором экспозиция определяется простым усреднением по всему кадру. В этом режиме обеспечивается одинаковая экспозиция при съёмке нескольких кадров в одних и тех же условиях освещённости.

    Я всегда предполагал, что он суть матричный, только его зона замера нечто среднее между собственно матричным и точечным, тут на это явно не указано и не "разжовано". Есть ли еще какие-нибудь принципиальные отличия?
    [User Picture]
    From:podakuni
    Date:December 23rd, 2014 04:01 am (UTC)
    (Link)
    Это у других производителей такое может быть: с названиями замеров такая чехарда творится!
    [User Picture]
    From:sjtonic
    Date:December 22nd, 2014 08:07 pm (UTC)
    (Link)
    > Тёмный кадр с "неправильной гистограммой"
    Не совсем понятно зачем показывать этот кадр, ведь "странная" гистрограмма - это продукт постпроцессинга, а на выходы из камеры у снимка была совершенно иная гистограмма.
    [User Picture]
    From:podakuni
    Date:December 23rd, 2014 03:59 am (UTC)
    (Link)
    Во-первых — почему вы так думаете?
    [User Picture]
    From:donna_laura
    Date:December 23rd, 2014 06:06 pm (UTC)
    (Link)
    То есть лучше смотреть по экранчику, а не в видоискатель?
    Это мужские руки надо иметь, чтобы тяжёлая камера не задрожала в вытянутых руках. ;)
    Люблю мануальный режим, но при нём быстро не поснимаешь. По экспонометру приходится подстраиваться практически под каждый кадр.

    Простите моё дилетантство. ;)
    [User Picture]
    From:q3d
    Date:December 26th, 2014 05:17 pm (UTC)
    (Link)
    Если видоискатель электронный, то можно и в него смотреть ;) А шкала экспонометра есть и в оптическом.
    [User Picture]
    From:maddsnork
    Date:December 26th, 2014 12:44 pm (UTC)
    (Link)
    Спасибо! Хорошая статья. Не устаю повторять для себя азы, так как в процессе съемки "в поле" как правило все выветривается из головы и пользуюсь только навыками вызубренными наизусть. И вот режимы экспозиции как раз пример навыков которые почему-то выветриваются. Помню только что есть "матричный" - как бы по всему кадру, и точечный по точке. Третьего - усредненного не помню и поэтому не использую. Хотелось бы пример когда первые два замера не работают, а нужен третий - усредненный.
    [User Picture]
    From:phoenixbl4
    Date:December 30th, 2014 08:11 pm (UTC)

     0[R9 $(%E=ٌB%;'IzF$hDu E&P5`@SMd/jl#d

    (Link)
    В предпоследнем снимке поставлю себя на место фотографа, и рассужу что чтобы выделить на тёмном фоне ещё более тёмную рубаху, нужно сделать фон светлее чёрного цвета и сконцентрировать рубаху (довольно небольшую площадь в гистограмме) в левой части, размазав предмет съёмки (кожный покров мужика, тоже очень небольшую площадь на гистограмме) как можно шире по гистограмме с минимальными допущениями к правой её границе чтобы не потерять деталей для дальнейшей ретуши. Стало быть чтобы сдвинуть фон правее рубахи и левее основной части мужика я буду ещё и источники света двигать и настраивать, а не только крутить колёсики на аппарате.

    В последнем снимке я тоже хочу размазать предмет съёмки как можно шире по гистограмме (ну, чтобы передать много разнообразной информации о нём, а не только белый квадрат), а раз я снимаю разницу между тёмными трещинами и белой глиной, то и разницу эту нужно посильнее размазать. И опять я не хочу сильно допускать снимок до правого края, потому что фактура поверхностей собрана именно в светах.

    Стало быть гистограммы правильные (а на последнем снимке приведена гистограмма вероятно не самого снимка, а отретушированного результата, ибо отсечение в правом краю случается скорее при понижении экспозиции в обработкеб чем при самой съёмке) и непосредственно перед тем как решить финальный кадр или нет, я буду смотреть именно на гистограмму (то есть это не основной инструмент, а лишь завершающий, решающий шаг некоей средней ступени производства снимка, как подпись главного инженера под актом завершения возведения несущих конструкций).

    Edited at 2014-12-30 08:12 pm (UTC)
    [User Picture]
    From:vitalge
    Date:January 6th, 2015 12:34 am (UTC)
    (Link)
    Вольное изложение инструкции к фотоаппарату. Это для тех, кто не читает инструкции, но читает ЖЖ?
    From:Pham Nuwen
    Date:January 10th, 2015 03:09 pm (UTC)
    (Link)
    Здравствуйте!
    Скажите, где осуществляется сборка фотоаппаратов Fujifilm? На сколько я слышал производят их в Японии. Однако продавец сказал, что сборка китайская. Интересовался про модель - X30.
    Спасибо!
    [User Picture]
    From:podakuni
    Date:January 29th, 2015 05:20 pm (UTC)
    (Link)
    Мой Х30 собран в Китае. Знаю, что большие камеры собираюся в Японии. На практике разницы вообще никакой нет.
    [User Picture]
    From:pbijipsfem
    Date:February 11th, 2015 07:40 am (UTC)
    (Link)
    Доброго утра:)) У нас в Питере классный восход был сегодня. А у вас как?:)

    > Go to Top
    LiveJournal.com